О пользе масла для кожи написаны многочисленные трактаты, начиная от древних веков, заканчивая научными трудами современности. Казалось бы, все и так очевидно, зачем лишний раз поднимать тему? Однако, появляется все больше новой информации, в которой масла, наоборот, демонизируются и представляются чуть ли не первейшими врагами хрупкого липидного равновесия на поверхности кожи. Давайте вместе разберемся, что же происходит, когда мы наносим масло на кожу и как именно оно работает.

С появлением нового синтетического сырья, с успехом заменяющего многие растительные компоненты в качестве прямых эмолентов, постепенно происходит переосмысление роли жиров и масел в составе косметических средств. В современной косметике масла начинают представлять скорее активные ингредиенты, вмешивающиеся в физиологические процессы на поверхности кожи, а их вспомогательные функции (например, повышение гладкости кожи) отходят на второй план. Однако, на фоне пропаганды отказа от жирной пищи, многие потребители начинают думать, что следует ограничить и использование масел в косметике. Тем не менее, по аналогии с питанием в косметике вреден не каждый жир, а во-первых, – избыточный, а во-вторых, имеющий определенную жирно-кислотную структуру.

Биологическое значение жиров для кожи трудно переоценить. Масла играют ключевую роль в осуществлении кожей одной из важнейших ее функций – барьерной. Роговой слой кожи состоит из мертвых плоских клеток-чешуек, заполненных кератином и окруженных белково-липидной оболочкой, своеобразным роговым конвертом. А вот между этими клетками как раз расположены высокоорганизованные водные слои и липидные пласты из жирных кислот, церамидов и холестерина в строго определенном соотношении. В нормальном состоянии обновление рогового слоя происходит каждые 3 - 4 дня, за которые корнеоцит полностью поднимается и затем слущивается с поверхности кожи. Весь эпидермис обновляется в целом в течение 21 – 28 дней. Сверху роговой слой кожи покрыт дополнительным защитным слоем – гидро-липидной мантией из смеси пота и кожного сала, т.н. кислотной мантией Маркионини. В отличие от структурированных липидных пластов эта мантия аморфна и может полностью удаляться с поверхности кожи, однако, способна полностью восстанавливаться в среднем в течение 2 часов.

Основой кожного сала являются триглицериды и свободные жирные кислоты, а вот в составе межклеточных липидов рогового слоя уже преобладают амфифильные липиды, которые имеют как жирорастворимую, так и водорастворимую части. При изменении качества и количества поверхностных и внутренних липидов барьерная функция кожи нарушается. В лечебной терапии таких случаев есть целое направление, опирающееся на использовании физиологических липидов для местного применения. Стратегия восстановления с помощью подобных липидосодержащих систем получила название «липидозаместительная терапия кожи». При этом нужно понимать, что быстрое восстановление барьерной функции кожи возможно лишь при строгом соблюдении баланса 3 ключевых липидов (церамидов, холестерина и жирных кислот) и здесь неважно, концентрированная или разбавленная жировая смесь, главное, чтобы сохранились нужные пропорции. Однако, при разных заболеваниях кожи, а также с возрастом соотношение ключевых липидов значительно меняется, поэтому при использовании масляных систем требуется четкое понимание, для каких целей они применяются.

Любые масла представляют собой комплекс биологически активных веществ. Прежде всего это, так называемая, омыляемая фракция триглицеридов – насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты, связанные с глицериновым остатком (омыляемая, потому что триглицериды под воздействием процесса гидролиза расщепляются бактериями и ферментами до непосредственно глицерина и свободных кислот) и неомыляемая фракция из жирорастворимых компонентов неглицериновой природы, таких как каротиноиды, фитостерины, токоферолы, сквален и другие. Компоненты неомыляемой фракции всегда обладают в большей или меньшей степени антиоксидантной активностью.

Триглицериды (нейтральные жиры) – именно на их состав при применении масел для восстановления кожи необходимо обращать внимание. Потому что, как мы видим, в целом состоянии кожа масла не использует, а разбирает на необходимые «кирпичики», как минимум, до свободных жирных кислот. И вот тут начинается самое интересное. Насыщенные жирные кислоты кожа практически не применяет для своих внутренних целей, они являются прямыми эмолентами, которые способствуют внешней гладкости и мягкости, создают наряду с кожным салом своеобразный гидрофобный щит. Ну и если переборщить, то пресловутый «жирный блинчик» - именно их заслуга. Примерами таких кислот являются прежде всего стеариновая, пальмитиновая, миристиновая и лауриновая кислоты. В чистом виде они одновременно могут выступать также загустителями и стабилизаторами масляных и эмульсионных систем. Масла, богатые насыщенными жирными кислотами, чаще всего твердые и имеют высокую тенденцию к комедогенности, риск того, что они забьют поры высок. Однако, всегда необходимо учитывать тип кожи, для которого применяется масло. Если кожа очень сухая и обезвоженная, то, наоборот, следует использовать масла с насыщенными жирными кислотами, чтобы создать прочный поверхностный щит, сократить ТЭПВ и быстрее восстановить барьерную функцию. Для оценки комедогенности можно использовать классификацию, введенную American Academyof Dermatology, которая разделила масла и масляные фракции на группы и присвоила им градации от 0 (некомедогенно) до 5 (очень высокий уровень комедогеннности). По этой шкале, например масло конопли имеет градацию 0, а вот масло зерен пшеницы – 5.

Особенно важны для кожи ненасыщенные жирные кислоты. Их также называют незаменимыми или Омега-кислотами, поскольку в отличие от обычных насыщенных, они не синтезируются в нашем организме. Чаще всего кожа испытывает нехватку 3 незаменимых жирных кислот – линолевой, линоленовой и арахидоновой, которые объединяют под общим названием витамин F. При существенном недостатке в организме витамина F клиническая картина очень печальна – это чрезвычайная сухость, растрескиваемость кожи, шелушение, зуд и локальная эритемность (покраснения). Это происходит потому, что ненасыщенные жирные кислоты являются строительным материалом для длинноцепочечных церамидов рогового слоя кожи. Они выполняют роль заклепок, стабилизируя пластинчатую структуру липидного барьера. При их дефиците количество церамидных сшивок снижается, и липидные пласты становятся значительно более подвижными. В результате дестабилизируется вся структура, снижается ее способность нормально регулировать трансэпидермальный поток воды, что и выражается внешне в избыточной сухости и шелушении. От правильного соотношения незаменимых кислот зависят также внешние покраснения и раздражения на коже, поскольку метаболитами этих кислот (продуктами расщепления) являются простогландины, короткоживущие сигнальные молекулы, регулирующие воспалительные процессы в тканях.

Таким образом, мы подтверждаем ценность масел для кожи. Однако, вместе с тем хочется подчеркнуть, что масла представляют собой нейтральные триглицериды, которые кожа всегда разбирает на «запчасти», на свободные жирные кислоты. Но если масла слишком много, то ферменты и пропионибактерии не успевают справляться и тогда происходит временное «разбавление» липидных пластов и нарушение их целостной структуры. Она не становится при этом более жидкой или густой, скорее менее «организованной» и не понимающей, что делать. Структура липидных пластов восстанавливается сверхбыстро и подобные временные сдвиги играют даже на пользу коже, поскольку при нарушенной барьерной функции позволяют передать с помощью более активной выработки сигнальных молекул и изменения степени поверхностной окклюзии нужные сигналы о стимулировании выдавливания ламеллярных телец с внутренними липидами и ферментами в межклеточное пространство, а также о регулировании трансэпидермальной потери воды. Однако, при слишком частом и обильном (либо некорректном) применении нейтральных масел, когда липидные пласты не успевают взаимоорганизоваться, потому что ферменты не расщепили нужное количество триглицеридов, это может вместо пользы привести к стойкому нарушению барьерной функции кожи. Здесь особенно важна поговорка «все хорошо в меру».

Как раз для того, чтобы не нарушить хрупкий липидный баланс кожи, производители косметических средств очень редко предлагают потребителю чистые масляные смеси. Чаще всего это либо эмульсионные структуры, богатые маслами, либо олео-серумы и праймеры, в которых масла строго сбалансированы по типу триглицеридов и их жирнокислотных составляющих в соответствие с предназначением и графиком применения средства. В частности, в маслах-праймерах обычно превалируют масла, суммарно богатые насыщенными жирными кислотами и растительными восками (например, жожоба), поскольку задача праймера прежде всего хорошо разгладить и смягчить кожу, устранить внешние признаки сухости – шелушение и растрескивание. Такие праймеры показаны для ежедневного использования только при очень сухой коже, которой для начала «восстановительных работ» требуется дополнительный щит от стрессовых условий окружающей среды. Ранее для подобных целей использовали, в частности, вазелин и его смеси. В любом другом случае, если у кожи нет нарушения барьерной функции и липидная составляющая нормализована, то необходимости в постоянном использовании такого праймера нет, лучшим выходом будет правильный подбор тональной декоративной косметики на жировой основе, здесь пригодятся средства на основе обратных эмульсий.